上海的确是小吃的天堂，但是在这座城市生活了8年后，最念念不忘的还是家乡湖州的两种地方风味小吃，在春节阖家团圆的日子里，这种对家乡的依恋变得越发迫切。
两天前踏上回家的路，回去的路只有短短3小时的车程，但因平日里忙于工作，甚少回家，所以这种夹杂着思乡之情，以及味蕾散发记忆的异样情绪让我恨不得插上翅膀。
回家，有时竟也能逞口舌之欲。
首先吃到的不是小吃，是妈妈亲手烹制的家常菜。妈妈早年开过餐馆、做过大厨，这点家常菜对她来说是“小菜一碟”。她有时不把一日三餐当任务看，会有西式餐饮的哲学体会，吃出爱来。妈妈的爱是绵延而伟大的，就像她年夜饭做的酸鱼羹。普通的青鱼头加上蒜黄，在水淀粉的融合下，催生出酸中带鲜的缠绕感觉。年夜饭揉进了一种挥之不去的浓情。
最希望家乡小吃打进上海
臭豆腐夹烧饼和生煎馒头是我极爱的小吃，和家乡正统的丁莲芳千张包子、诸老大粽子相比，基本属于乡野之物，虽名声不大，却实在美味。一位同行的好友突发感叹：几年前的粽子大战，让嘉兴的五芳斋占了市场，什么时候湖州的小吃也可以走向全国啊。这一说提醒了我，在上海我租住的房子旁边，开了一家土家烧饼店，就是在大烧饼上放了肉末，类似于中式批萨，可近阶段在上海受热捧。如果能把湖州的小吃引进上海，说不定也能得到口味相近的上海市民的欢迎。友人说我异想天开，但对于一个身在异乡的游子来说，能为家乡做些什么，哪怕只是微不足道的小吃，也算寄托了我的一份心意。
最解馋臭豆腐烧饼和生煎
大年初一，终于有机会吃到小吃，那是另一种爱，离亲情远一点，却离乡情近一些。
第一种只有漫步在湖州的大街小巷才能尝到。它的名字再直白不过：臭豆腐夹烧饼。做小吃的通常是一对夫妻，男的负责烘烧饼，女的负责炸臭豆腐。首先要选用上等臭豆腐在热油中煎炸，必须达到外脆里嫩的效果。丈夫烘烤的烧饼也有讲究，薄脆空心却又要筋斗。原料加工完毕，用剪刀将空心烧饼剖开，将冒着热气的三四块臭豆腐夹于其中，然后在臭豆腐上铺洒一层甜面酱，中间夹一层湿辣酱，最后铺一层甜面酱，这些味料充分填补在臭豆腐和烧饼的缝隙，咬上一口，滋味甜辣香脆，吃完一个让人回味半天。
另一种小吃则只有晚间才能享受到。湖州有一条著名的马路叫东街，东街上一爿不起眼的小店叫龙柏，店面虽小，每天晚间门庭若市。店家卖的就是生煎馒头。这里的生煎个头是上海生煎的一半，肉馅被剁得很烂，面皮薄透，如果整个吃下去，竟有入口即化的感觉。如配上用骨头高汤加葱花和胡椒粉合成的伴汤，很容易让人有几粒”珍珠”下肚，云深不知处的错觉。 来源:解放日报
